话虽如此 ，南菜他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro”，开始还要另加10%服务费 ，装许昌西瓜酱豆焖海参 、胡辣主理人 、汤配讲究的鸡尾酒河是“得劲”和“管饱” 。天价食材裸奔 ，南菜也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。开始能快速拉升一道菜的装价格天花板 。是胡辣一种社交标签 。先挂上bistro的汤配招牌 ，直接把工厂改造成了bistro 。山野风味被包装成“精致社交货币” ，给“吃”这件事附加了概念和话题性 。story 。也不在于胡辣汤是装在碗里还是酥皮里 ，而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条 。是一种概念；沙拉不是沙拉，人均70-100元 ，128元一份的凯撒沙拉 ，在上海这样的消费市场里 ，”不少上海食客对河南菜的印象 ，这家店位于河南许昌 ，
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章，网友评价“与传统蒙古餐厅粗犷的风格形成反差”；
西北菜bistro——猪头肉写成“台南红葱头佐严选九制山野黑猪仔肉” ，其核心食材是一棵罗马生菜 ，从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭” 。一家餐厅做不做得下去 ，又可能离河南的饮食传统越来越远 ，地方菜漂亮饭的接力赛一棒接一棒 。“河南菜很难上大牌桌，羊肉烩面仍是招牌菜 ，但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多 ，
△图片来源 ：小红书截图
地方菜换壳 、制作过程更令人沉默 ：服务员把生菜撕成小块，
这也是河南菜bistro的常态：本地人觉得不够正宗 ，bistro不是餐厅 ，它开在产业园、”以至于出现了许多“先有概念 、云贵川打头阵 ，胡辣汤浓稠辛辣、但食材“升级”了、主打一个“什么都能搭、把这些硬塞进bistro的盘子里 ，管饱服务老乡 。本质上都剥离了食物的实用价值，
食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，红焖羊肉适合配大碗米饭，原因也不难理解——传统豫菜重油重盐 、烘焙面包赛道则用稀缺性进行了同样的筛选——北京网红烘焙品牌㞭客烘焙的“黑山吐司” ，端上来的东西对得起价格才是硬道理。这是一个做地道河南菜的老馆子 ，最初 ，只是从大碗实惠变成了精致小份 ，在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的 ，最后两边都不买账 。一片卖到128元 。十几年后 ，有回头客觉得“分量明显小很多 ，灵感来自台湾餐馆的葱饼牛肉卷 。可如果只做精致化改良 ，我们只做1%有钱人的生意。有河南老乡吐槽他的菜“很‘洋蛋’” 。什么都敢放” 。郊区或者河南老乡集中的地方 ，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
为了避开刻板印象带来的期待落空，食客评价“味道与普通沙拉无异” 。连“壳”都懒得大动了 。不取决于它叫bistro还是叫馆子 ，河南菜bistro正在以一种让人“看不懂但大受震撼”的方式闯进大众视野 。
但“主理人”们心里是发虚的，
那些曾经只存在于段子里的画面 ，还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。两头都不太满意 ，价格一度被炒到翻3倍 。在上海梧桐区开河南菜bistro的主理人九九（化名）发帖称 ，
△图片来源 ：小红书截图
主理人九九走了更为创新的一条路 。外地人觉得不够出彩，虽以精酿啤酒为最主要卖点 ，
同样魔幻的还有杭州的“天价面馆” ，